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エレクトリカルパレードを綺麗に撮るための設定と5つのポイント!

東京ディズニーランドの夜を彩る光の魔法、エレクトリカルパレード。せっかくだから見るだけじゃなく綺麗に撮りたい!という方も多いはず。

というわけで今回はエレクトリカルパレードの撮影設定と、より綺麗に撮るためのコツやアイデアをまとめたいと思います(*’▽’)

エレクトリカルパレードを綺麗に撮るための設定と5つのポイント!

私がエレクトリカルパレードを撮る時の設定

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細かいことを書いていく前に、先に私の設定を載せてみましょう!どん!

  • 撮影モード:マニュアルモード
  • F値:一番小さい数字
  • シャッタースピード:1/160秒
  • ISO感度:自動制御(上限ISO4000)
となります。

なお、使用するカメラはシャッタースピードやF値などを撮影者自身で変更できるカメラであれば、一眼レフでもミラーレスでもコンデジでもOK。また、レンズはキットレンズを前提に書いています。

ここからはこの設定の中身について私なりに解説してみるので、パレード待ちの暇つぶしにでも軽く目を通してみてください(*’▽’)

一番重要なのはシャッタースピード

エレクトリカルパレードを綺麗に撮るために何よりも大切なのがシャッタースピード。その理由は2つあります。

私自身写真を撮るようになるまでは知らなかったんですが、写真のブレには手ブレ被写体ブレの2つの種類があるんです。

手ブレは、撮影者のカメラを持つ手が動いてしまうことによるブレのこと。

一般的な夜景撮影であれば、三脚を使用して手ブレを防ぐんですが、パーク内は三脚・一脚などの撮影補助機材の持込は禁止されているため使用できません。よって、パークでの撮影ではシャッタースピードを速くして手ブレを防ぐことになります。

ただ、エレクトリカルパレードにおけるブレは、手ブレよりももうひとつの被写体ブレの方が多いんです。

エレクトリカルパレードにおいてはフロートも動いていますし、その上にいるキャラクターやダンサーも動いているので、手ブレはしなくても被写体がブレてしまうと結果的にブレブレの写真を量産してしまうことになります。

動体の被写体ブレを防げるシャッタースピードであれば、手ブレの心配もないことが多いので、エレクトリカルパレードでは被写体ブレしないシャッタースピードが重要になるというわけなんですね。

『被写体ブレせず、かつ明るく写せるシャッタースピード』がカギ

『被写体ブレを防げばいいからシャッタースピードをとにかく速く設定すれば解決!』と言いたいところなんですが、そうは言えないのがエレクトリカルパレードの難しいところ。

暗い場所で明るい写真を写すためには、本来シャッタースピードを遅くして時間をかけてたくさんの光を取り込む必要があります。ということは、夜間撮影においてシャッタースピードを速くすると光量不足で真っ暗な写真になってしまうんですね。

ただ、できる限り明るく写そうとシャッタースピードを遅くし過ぎると、今度は被写体ブレ・手ブレしてしまう。

つまり、エレクトリカルパレードの撮影においては、被写体ブレせず、かつ明るく写せるシャッタースピードが重要になる。それがこの記事の冒頭で紹介した設定で示した1/160秒なんですね。

ちなみにこの数字は私が今まで何度も撮った経験から決めたものなので、ひとつの基準として押さえてもらえればと思います(*’▽’)

絞りを開いてできる限り多くの光を取り込めるようにする

シャッタースピードについてなんとなく掴めたところで、次はF値

『F値を小さくすると背景がボケる、大きくすると画面全体にピントが合う』と覚えている方は多いと思うんですが、F値には他にも役割があって、それがレンズの光の通り道を広く・狭くすること

F値を小さくすると光の通り道が広くなります。つまり、レンズの中に一度に入ってくる光の量が多くなるので、速いシャッタースピードでも明るい写真を撮ることができる。ゆえにこの設定ではF値を一番小さい数字にしています。

できる限りノイズの少ない写真に

シャッタースピード・F値ときて、ISO感度。これが最後なのでゆっくりついてきてくださいね(*’▽’)

ISO感度を高くすると、カメラの中にある光を感知する部分の感度が上がり、暗い場所でもより明るく写すことができます。

ただ、ISO感度を上げすぎるとノイズが発生し、ザラザラとした画質の悪い写真になってしまいます。なので、できる限りISO感度を上げないのが理想なんですね

…とはいっても、ISO感度にかなり頼らないと明るくかつ被写体ブレなく撮ることは難しいエレクトリカルパレード。

今のカメラは高感度に強くなっているとはいえ、上限近くまでISO感度を上げてしまうとかなりザラザラで汚くなってしまうので、ノイズの発生を最小限に抑えられるよう『これくらいまでならノイズが気にならない』という許容範囲をあらかじめ決めておくのがオススメ。

カメラによって高感度性能は異なりますが、私はISO3200-4000を上限にしています(*’▽’)

参考 ノイズを気にせず綺麗に撮りたい!適切なISO感度ってどれくらい? | ゆるカメライフ

フロートや構図によって明るさが全然違うからISO感度は自動制御!

なお、私の設定では、ISO感度は固定ではなく自動制御にしています。その理由は、フロートや撮りたい構図によって必要な明るさが異なるから

例えば、引いた構図でフロート全体を撮りたい場合は、フロートの周りが暗いため高感度で撮影することになります。逆にフロートに思いっきりズームして撮る場合はLEDの光がかなり明るいので、そこまで高い感度が必要でないことも多いんです。

こうした明るさの違いから、設定を完全に固定していると写真の明るさにばらつきが生じてしまうので、どんなシーンでも一定の明るさで撮れるように私の設定ではISO感度を自動制御にし、上限をISO4000くらいに設定しています(*’▽’)

おさらい

一通り説明が終わったので、ここで一度設定をおさらいです。どん!

  1. 撮影モードマニュアル
  2. 被写体ブレしないシャッタースピードである1/160秒にセット
  3. 少しでも明るく写せるようF値一番小さな数字
  4. ISO感度は自動制御でカメラ任せに・ノイズを最小限にするため上限(ISO4000)をセット
文章力に乏しく言葉足らずな部分もあったかもしれませんが、設定の仕組みについてはなんとなくイメージが掴めていれば十分です。

なお、今回はエレクトリカルパレードの撮影設定に特化した記事ですが、全般的なカメラの設定の考え方については下の記事にまとめているので、もしよければこちらも参考にしてみてください(*’▽’)

参考 カメラの設定ってどう決めればいいの?私の考え方全部まとめてみる! | ゆるカメライフ

補足:シャッタースピード優先で撮る方法

マニュアルでISO感度を自動制御にして…という設定を今までしたことがない・どうやって設定したらいいかわからないという方もいらっしゃるかもしれません。

その場合は以下のように設定してみてください。

  1. 撮影モードはシャッタースピード優先1/160秒にセット
  2. ISO感度3200もしくは4000固定
シャッター優先であれば先に述べたフロートや構図による明るさの変化にも、カメラが自動でF値(光の通り道の広さ)を調整してくれるので一定の明るさで撮ることが可能。

もちろんシャッタースピードを1/160秒にできるので被写体ブレの心配もありません。

なお、エレクトリカルパレードの撮影において一番大切なのはシャッタースピードのコントロールなので、シャッタースピードをカメラ任せにする絞り優先モードで撮ることはオススメしません

エレクトリカルパレードをもっと綺麗に撮るための5つのポイント!

設定についての解説は以上になりますが、エレクトリカルパレードをもっと綺麗に撮るためには、他にもいくつかポイントやコツがあるのでいくつか紹介してみたいと思います(*’▽’)

1.フラッシュは使わない!

『暗い場所での撮影=フラッシュの出番』と考えている方は少なくないと思いますし、実際パークでも使っている方を見かけるんですが、エレクトリカルパレードの撮影においてフラッシュは使わないようにしましょう

そもそもフラッシュは暗いものに光を当てて明るく写すためのものなので、エレクトリカルパレードみたいに元々明るい被写体に向かって使っても意味がないどころか、光が光を反射してかえって暗く写ってしまうことも。

また、フラッシュの光は撮影者が思っている以上に周りから見たら非常に眩しく迷惑だったりします。パレードルートにいる全ての人が光の魔法を楽しむためにも、フラッシュは使わず撮ってくださいね(*’▽’)

2.ズームしてフロートの明るさを借りる

ここ最近フロートがどんどんリニューアルされ、キャラクターの乗っているフロートは眩しいくらい明るいものが多くなりました。なので、思いっきりズームして撮る方が、フロートのLED電球の明るさを借りることができ、綺麗に撮りやすいことも多いです。

ただ、キャラクターをアップで撮る時に注意したいのが手ブレと被写体ブレ

この記事では触れなかったんですが、手ブレしないシャッタースピードの基準は『1/焦点距離秒』と言われています。

つまり、50mmで撮る時は1/50秒あればブレないんですが、300mmで撮る場合、手ブレしないためには1/300秒必要。望遠になればなるほど手ブレにはシビアになるというわけなんです。

エレクトリカルパレードにおいては、昼のショーパレードに比べるとキャラクターの動きはそんなに激しくないんですが、それでも今回紹介した1/160秒だと被写体ブレのかなり可能性が高くなるため、キャラクターをアップで撮影する場合はさらにシャッタースピードを速くする必要があります。

キャラクターによって動きはまちまちなので一概にはいえませんが、私はキャラクターを上半身アップで撮影するときでだいたい1/250-1/400秒程度に設定することが多いので、ひとつの目安として参考にしていただければと思います(*’▽’)

3.広角で撮るならシャッタースピードを遅くするのも◎

また、キャラクターをアップで撮りたいという方もいれば、フロート全体を撮りたいという方もいるはず。

ただ、広角で撮る場合、先ほどのズームでの撮影と違ってフロートの明るさをあまり借りることができないので、同じ設定でもちょっと暗く写ってしまう可能性があります。

でもラッキーなことに、広角で撮るとズームで撮る時よりも被写体ブレが起きにくい(目立ちにくい)ので、シャッタースピードをちょっと遅くすることができるんです。

上の写真は冒頭で紹介した1/160秒よりもちょっと遅い1/100秒で撮ったものなんですが、特にブレていませんよね(*’▽’)

広角で明るくフロート全体を撮りたいけれどF値をこれ以上下げられない・これ以上感度を上げるとノイズが気になるという場合には、少しシャッタースピードを遅くしてあげると綺麗に撮れると思います。

4.明るいレンズがあるなら積極的に使おう!

この記事は一般的なキットレンズを想定して書いてきましたが、でもやっぱりキットレンズはF値を一番小さくしてもF3.5-5.6程度なので、明るい写真を撮るためにはどうしても高いISO感度が必要になってします。

そんな場面で強い味方になってくれるのが、F1.8F2.8などに設定できる明るいレンズ。背景がボカしたくて単焦点レンズを買ったという方もいらっしゃると思いますし、それらを使えば低いISO感度で手ブレなく明るく撮りやすくなります。

この記事を読んでくださっている方の中には、パークに単焦点レンズを持って行くか悩んでいる人や、今パレードを待機していてズームレンズで撮るか単焦点で撮るか悩んでいる人ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。

単焦点の場合ズームができないのが最大の悩みどころではありますが、こういったシビアな撮影環境においては、ズームできる暗いレンズよりもズームできない明るいレンズの方が使い勝手が良い場合も結構あります。

今回紹介した設定であれば標準ズームでも綺麗に撮ることができるとは思いますが、既に明るいレンズをお持ちで、荷物やレンズ交換に余裕があるのであれば積極的に活用することをオススメします(*’▽’)

5.RAW現像しよう!

今回紹介した設定にすれば十分綺麗に撮れると思うんですが、100%綺麗な1枚に仕上げるためにはRAW現像が必須。

RAW現像ってなにそれ美味しいの?という方は、下の記事を読んでいただければと思いますが、ものすごくざっくりと説明すると『撮影後に写真を柔軟に編集することができるツール』のこと。今回この記事に載せている写真も全てRAW現像しています(*’▽’)

【夜景編】RAW現像って何ができるの?実例で解説してみる!【Lightroom】

ただRAW現像にはパソコンが必要になるため、パソコンを持っていないという方や、普段スマホでしか写真を管理しないという方もいるはず。その場合はRAW現像とは異なりますが、Snapseedというアプリを使うとかなり細かく写真を編集することができます。

100点満点の綺麗な1枚に仕上げるために、こういったツールもぜひぜひ取り入れてみてくださいね(*’▽’)

写真初心者にアプリ『Snapseed』をオススメしたい3つの理由

おわりに

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随分と長い記事になってしまいましたが、いかがでしたでしょうか?

夢の国での素敵な1日を締めくくる素敵なパレード。この記事が皆さんの思い出作りに少しでも役に立てば幸いです(*’▽’)

最後まで読んでいただきありがとうございました!

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